Бортовой журнал

Здесь по мере сил и возможностей будет описываться все происходящее с моим мотором Sail-40

Мотор был вывезен из дома на базу. Без упаковки мотор поместился в «десятку». Не без извращений разумеется. Везти пришлось на разложенном переднем сиденье. Носить мотор можно вдвоем. Но только при условии, что рост позволяет. Нога все-ж длинная и таскать с ростом ниже 180 неудобно. Еще способ: снять колпак. И подвязавшись за имеющийся рым подвесить мотор на лом. Но по лестнице так спускаться неудобно.
В общем с матом-ёбом мотор спустили по лестнице, загрузили, довезли, доперли до лодки и повесили на транец. Сделанная ранее под Джонсон надставка высотой 5« (125мм) и высота родного транца Прогресса-4 (400мм) подошли. Что не удивительно. Ибо стандартные транцы L делаются именно 530-540мм. По толщине (суммарно ~55мм) тоже все подошло.
Струбцины имеют маленькие ручки и затягивать из неудобно. Впрочем на Ямахе ручки аналогичные. Так что мотор надо крепить прилагающимися в комплекте болтами. Минимум двумя.
После центровки и прикручивания пришла очередь подключения ДУ. По образцу была выпилена металлическая фиксирующая пластина. В резиновой заглушке были просверлены сверлом 10мм два отверстия. Сверлить резину неудобно. И не очень правильно. По идее надо было выбирать отверстия заточенной металлической трубкой. Но трубки не нашлось. Отверстия на 10 в результате получились ~5-6мм. Но это и неплохо. Ибо наконечники тросов вошли в них плотно. Под металлическую пластинку-фиксатор лишнее с заглушки было срезано. Немного переборщил. Но на рабоспособность не влияет. Пластинка держится в пазах поддона. Первый экземпляр фиксатора был сделан из металла 0.8мм. Первый же опыт показал, что этого мало. Окончательный вариант был сделан из 1.5. Заодно выяснилось, что правильно я заказал троса 14 футов. Это позволило обойтись без излишне малых радиусов. Для информации - троса у меня повторяют трассу родных тросов. Я даже не снимал Г-образную планку для боуден-упоров. В рецесс троса выведены через штатное отверстие для боуденов и достаточно неплохо его загерметизировали.
Фирменные ямаховские наконечники тросов со стороны мотора были накручены на всю глубину и законтрены гайками. Регулировки после Джонсона не потребовалось. Правда я уменьшал плечо рычага реверса на Джонсоне. У него длиннее ход рычага чем позволяет конструкция МДУ. Можно было увеличить плечо в машинке. Но проще получилось сделать это со стороны мотора. Со стороны ДУ бобышки тросов как были так и остались в каком-то среднем положении.
После пришла очередь подглючения рулевого управления. По ряду причин рулевое управление оставлено штуртросовое. У Ямахи передняя ручка и проушина для рулевого детали взаимоисключающие. Теоретически. Практически передняя ручка с румпелем и ручкой реверса крепится на две шпильки М10. Ампутировать румпель мне не захотелось. Тут случились грабли номер раз. Гайки на эти две шпильки по логике должны быть под ключ на 17. Находятся они там неудобно. Поэтому я их и мерять не стал. Так вот гайки оказались под ключ на 15. Так как такого ключа у меня не оказалось, а подходящий дюймовый ключ 5/8» тихо лежал дома в мастерской рядом с Джонсоном, да и время было уже 5 вечера, я устремился мыслью в будущее и сказал хусим, завтра доделаю.
~~UP~~

С утра в мастерской был найден соответствущий торцовый ключ. Подходящих площадок для моей конструкции у меня на работе валяется ну очень много. Это оказалось подходящее по размерам и материалу ухо от стоечного оборудования. Уголок из материала типа сталь 5 толщиной 2мм фабричной гибки. Одна полка ~30, вторая ~100. Все остальное - по месту. Прихватил с собой на всякий случай еще пару таких железок и с таким запасом ушел на стоянку.
Конструкция румпеля позволяет снять переднюю ручку без проблем. Так как используется не валовая передача с разломом по шестерням, а конструкция с «бесконечным тросом». То есть румпелем газ можно прибавлять в любом положении румпеля. Это хорошо. Но рычаг реверса пришлось снять. Отвернуть одну гайку и аккуратно, не рассыпав внутренних втулок, отодвинуть от ручки. После этого были откручены две злосчастных гайки. Межцентровое там 28. После отпиливания лишнего и сверления отверстий вся конструкция была собрана. Получилось так. Вниз от корня ручки на 5 мм и вперед на ~100мм торчит пластина. К ней через демпферные пружины подсоединены на чикелях ветви штуртроса. Рукам не мешает. Рычаг для поворота достаточный. Оригинальная проушина под «кочергу» конструктивно сделана так, что с ручкой несовместима. А тут все сошлось. Гайки были как и в оригинале поставлены на фиксатор резьбы. Тут-то и пригодился торцовый ключ. По другому там никак не подлезть. Мешает пластинка. Рычаг реверса поставлен обратно. Единственное что изменилось - рычаг теперь смотрит не строго вертикально, а градусов на 5 отклоняется. Ну пес с ним.
Проверка редуктора. Из редуктора вылилась судя по консистенции трансмиссионка. Но вылилось ее хорошо если грамм 100. Пробки кстати сделаны корректно. Нижняя с магнитиком. Резьба М8 стандарт. Достаточно похабные прокладки под пробки. Быстро изготовлен штуцер из подходящей по диаметру алюминиевой трубочки. Шприц на 150 кубов. Кусок шланга. Штуцер в шланг. И по испытанной схеме все заливается. В инструкции написано 80W90 и все. Поэтому на заливку пошел из запасов Спектрол-Круиз. 85W90 GL5. Приветы у меня на нем ходили. Джонсон ходил. И этот походит. Одно но. Как не старался залилось только 390 кубов. Потом хлынуло из верхнего отверстия. У соседа Ямаха 40V. У него тоже написано 430. И тоже 390 полезло. Фигня какая-то.
По моторному маслу в инструкции сказано кратко. TC-W3. Заранее приобретенный Шеврон с сертификатом TC-W3 и NMMA подходит как нельзя лучше.
Про обкатку в китайской книжке написано кратко. Общая идея обкатка 10 часов. Первые 10 минут на малом. Потом можно в полгаза. Начиная с 3-го часа основной режим работы 3/4 газа с прогазовками не более 5 минут. Смесь 1/25. Быстро готовится бак смеси в которую просто тупо вливается кварта шеврона. Ну не 1/25, а 1/21. Хуже не будет. Все равно в жизни никогда не буду упираться рогом в 1/50. Мерять там эти граммы… Кварта пополам это что-то среднее между 1/40 и 1/50. Пойдет. Если будет реально засирать свечи, ну тогда… Видно будет.
Все торжественно проверено. Окроплено коньяком. И спущено на воду. Накачан бензин. Бензин качается как в инструкции. Пока груша не станет твердой. Клапан в карбюраторе имеет изрядную запорную силу. Мотор запустился с 5-го рывка на подсосе. Вода пошла без проблем. После закрытия подсоса первые минуты три норовил заглохнуть. Пришлось чуть добавить газ. Первые 15 минут на холостом. Без проблем.
Пока мотор работал на холостом заодно всем желающим нарезал штуцеров. У Хонды тоже М8 пробки.
Отчалил и поехал нарезать круги.
В процессе выяснилось, что наконечники тросов со стороны мотора при левом повороте замечательно соскакивают с пальцев рычагов газа и реверса. Маврин предупреждал, что надо фикстировать.
После часа общей наработки на 1/2 газа чуть поддал. Если до этого ехал как на Нептуне, то теперь поехал как тридцатом вихре. По ходу дотащил с километр каких-то чудиков у которых бензин кончился.
~~UP~~

Озаботился фиксацией наконечников тросов. Внимательное разглядывание конструкции показало. Без разборки ничего просверлить не удасться. Разбирать - там пружина внутри, тут не подлезть. Подавив мозгом родил конструкцию которая фиксирует эти наконечники без всяких отверстий и достаточно быстросъемно.
Из пружинной проволоки 0.8-1мм делаются защелки. Общие указания. Форма П-образная. Ширина «буквы» соответствует общей толщине наконечника и рычага. Одна ножка делается колечком 7мм. Это колечко надевается на палец. От центра колечка до «перекладины буквы» где-то 10 мм. Вторая ножка делается по разному. На реверсной тяге делается крючок. Там есть с изнанки рычага пустота. На газовой ножка делается длиной ~15-20мм.
Технология изготовления защелок. На круглогубцах делается колечко. Отмеряем отступ от центра колечка. На плоскогубцах или в тисках гнем «перекладину». Отмеряем толщину. Гнем на плоскогубцах или в тисках вторую ножку. На круглогубцах оформляем дальнюю ножку. Ножки слегка подгибаем к середине. Так как наконечники и рычаги пластиковые, то надо исключить при изготовлении всякие зарубки и острые кромки. Если что-то и сделали надо зачистить. Материал - отличные показатели у проволоки из которой делают колечки для ключей. Я сделал один комплект из колечка, второй из начинки старого «московского» троса. Там как раз полированая нержавейка 1мм.
Технология фиксации. Заводим дальнюю ножку или крючок. Потом нащелкиваем колечко. Все. Снимаем подцепив отверткой колечко.
Смазываем, собираем. На обкатку.
~~UP~~

Пришло время стопкнопки. Пока я был в лодке один меня не напрягало подойти к мотору и нажать стоп. Благо холостые отличные. Сосед попросил покатать. Его ноги сильно помешали дойти до мотора. Надо таки эту кнопку одолеть…
Запасной кабель от моей системы проводки у меня был. Но он упакован в кембрик 20мм. Столько вырезать из несчастной заглушки как-то стремно. К тому-же вся схема проводки будет пересматриваться через месяцок. Кабель у меня конечно роскошный лежит. Но сечения проводов в нем явно маловато. Да и двухмоторная панель уже излишняя. Покопавшись в ящике был найден еще один разъем. Кусок провода 2×1мм2. Быстро спаяна времянка. В заглушке уже есть какая-то заготовка под какое-то отверстие. Вот в него и был заведен этот провод. Кнопка глушит замыканием какой-то из катушек зажигания на массу. Так что похабные пальчиковые разъемы сослужили хорошую службу. На один провод напрессована клемма и зажата на штатной массе. Второй провод зачищен. С разъема стянута силиконовая залупка. провод намотан на контакты и залупка натянута обратно. Аллес.
На обкатку.
~~UP~~

Обкатка продолжается в штатном режиме. Накатано 5.5 часов. Из них 20 минут на полном. Впечатления:
На определенных оборотах, когда зажигание уже ушло на свои 20 до ВМТ, а дроссель еще не настолько широко открыт, мотор начинает довольно неприятно рычать. Чуть меньше - УОЗ падает на свои 2 после ВМТ и мотор тихо урчит. Чуть больше обороты подрастают и звук меняется. На полных шум меньше чем на средних и 3/4. Вибрация на малых есть. Но в пределах нормы.
Фрикцион румпеля при использовании ДУ естественно откручен. Чтоб ничего не мешало. Так вот он расслабляется до упора и начинает мерзко звенеть. Если румпель завален максимально вверх и назад он задевает от колпак. Там уже есть потертость, которая образовалась еще в процессе транспортировки. И еще в румпеле в таком положении задерживается вода.
Запуск в пределах нормы. С поправкой на количество масла разумеется. Пуск холодного на 5 рывок на подсосе на холостом. Если как положено дать чуть газу на запуск, то пуск холодного на третий рывок на подсосе. Дальше в процессе эксплуатации все пускается с одного потяга. Усилие при запуске вполне разумное. Сравнимое с усилием на наших моторах. Скорее даже меньше.
~~UP~~

Обкатка продолжается в штатном режиме. Накатано 7.5 часов. Можно сказать о расходе. Стоит винт на 13«. Крейсерский ход совпадает с обкаточным положением 3/4 сектора газа. Бак 20 литров топлива + обкаточный литр масла съелся за 1 час 45 минут. Где-то около 10 минут из этого времени были всякие прогревы, притормаживания, швартовки и т.п. на малом.
~~UP~~

Наконец случилась обкатка :) Процесс затянулся из-за кислой погоды и начавшегося процесса окончания дочкой школки. С натяжкой можно сказать, что задача обкатать за весну выполнена. Только вот лета не очень видно. Ждем фотографий. Скоро будут все подробности.
~~UP~~

Послеобкаточные работы проведены. Написана и выложена статья
~~UP~~

Мотор после 3-х дней стояния подозрительно завелся аж с 6-го рывка. Ну доехал куда надо. Решил посмотреть. Тем более карбюратор надо было порегулировать влегкую после обкатки. Вывернул таки свечи. Очень интересная картина. Зазор перед первым запуском был проверен и был в точности как в мурзилке написано 0.5-0.6. Если быть точным 0.6 по щупу. А после ~12 моточасов зазор ~2мм. Причем явно разогнулся боковой электрод. Так как «эталонные» ремкомплектные свечи я для интереса измерил. Геометрические размеры электродов одинаковые. То есть ничего не подгорело. С чего бы так… Вернул нормальный зазор. Посмотрим.
~~UP~~

Наконец-то дошли руки. Заказал и поставил новую наставку на транец. Теперь высота 560 (было 530). Откинул мотор на 3-ю дырку. Пусть лучше будет немного откинут, нежели так занутрён. С поправкой на ходовой дифферент вал винта идет практически горизонтально. Сразу почувствовал эффект. По волне лодка пошла мягче. Мотор теперь прихвачен болтами. Внимание! Болты комплекте М10, а ключ нужен S16, а не S17 как у нормальных людей.
Конструкция надставки полностью оправдала ожидания. Кому интересны подробности - покопайтесь по другим статьям. Там все расписано и расфотано. Замена доски заняла полтора часа очень неторопливой работы. Основное время - вывернуть шпильки, которые забухли в отверстиях старой доски. Пришлось обе шпильки по всей длине выворачивать руками. Очень пригодились троса 14 футов. Они позволили не отсоединять ДУ. А просто мотор снять и положить рядом с лодкой на старую покрышку. Электроразъем понятно - отключен и все. Штуртрос тоже быстросъемный.
~~UP~~

Проведены скоростные испытания. Так как тахометр «Фария» подключить не удалось, то измерения проводились методом последовательных нагрузок и измерений скорости. Опробованы винты шагами 13, 14, 15. Все оригинальные ямаховские. Оптимальным оказался винт 11 1/4 x 14. Максимальная скорость при типовой нагрузке 50.8. Крейсерская 46. Максимальную грузоподъемность проверить не удалось. Людей не хватило.
Если на 14-м винте ехать одному и на румпеле, то 53. Винт шагом 15 не показал приемлемых результатов вообще. Налицо недобор оборотов на лодке с одним водителем. С двумя людьми скорость 42 с недобором.
~~UP~~

Приезд из отпуска. Ну что могу сказать. ХО-РО-ШО! Наработка около 40 часов. Ездил меньше чем хотелось. Строил дом. Зато мотор повозил стройматериалов вдоволь.
Хорошее.
Винт H 14 D 11 1/4 оказался наиболее оптимальным. Выход на глиссирование со штатной загрузкой лодки без проблем. Запас есть. Налегке скорость удовлетворительная.
Запуск от руки был скорректирован «длинным стартером». То есть к ручке был привязан ремешок. Чтоб через головы пассажиров не скакать как коню. Запуск - если запускать как положено, то есть давать немного газу до метки на румпеле со второго раза на подсосе на холодную. На горячую с первого рывка. Если заводить с самом малом, а так мне проще, 3-4 потяга на подсосе после ночи и 4-5 после недельного стояния. После ночи подкачивать надо. Или топливный шланг отцеплять. Хотя это возможно связано с черным цветом мотора.
Расход 20 литров в час остался недостижимым. 14-16 литров. Все остальное без претензий.
Плохое.
Зря я наверное приподнял транец так высоко. 550 было бы лучше. А на 560 на ходу с загруженным носом часть выхлопа идет через боковые выхлопные отверстия и шума больше. И на левом повороте на скоростях выше 30 есть подхват воздуха.
Покоцал винт. Наехал на пивную стеклянную бутылку. Бутылка попала между лопастью и стойкой редуктора. В итоге забоина на лопасти. Минус ~4 км/ч скорости. Содрана краска.
Вообще покраска у китайца не фонтан. При хранении в течении недели с ногой в воде по краске пошли пузырьки. После того как начал ногу поднимать все прошло. Краска очень хорошо держит на себе накипь. Хотя сама собой не слезает и не шелушится. Скорость обтирания пера чуть выше чем у прародителей с их пятислойной «системой». Грунт кстати отменный. Но черный цвет на солнце это плохо. Покататься денек - нормально. Но когда мотор примерно 18 часов в сутки стоит на солнце…
Поломок… Не. Не так. «Поломок» было две. Вдруг перестал схватывать стартер. Выяснилось, что во фрикцион попала смазка. От жары кстати подтекла из оси стартера. Фрикцион был разобран (1 болт) протерт и собран. В принципе можно было и не разбирая протереть. К сведению: стартер крепится на трех болтах. Так вот два из них под ключ на 12 (есть в комплекте), а один на 13. То есть штатным инструментом снять стартер нельзя.
А вторая стала гарантийным моментом. Без внешних воздействий полопался стакан водоотделительного фильтра. Ну соответственно воздух в системе. Ибо под черным колпаком все испаряется мухой. Но полопалась эта зараза так, что заметить удалось только случайно. Когда менял лопнувшую самопальную грушу и находился в вычурной позе и было видно при прокачке, что в сторону двигателя бьют струи бензина. А я две недели ломал голову откуда воздух и масло в поддоне. Ну в обход фильтра шланг поставил и вперед. Новый фильтр уже едет от дилера.
Пришлось поджать крючки колпака. То есть снять их и в тисочках обжать. Ибо резиновый уплотнитель капота - говно. Резинка села. И мажется сажей. Года через два сдохнет. Так же есть подозрение, что резиновый уплотнитель вокруг ручки стартера, сделанный из губчатой резины, тоже долговечностью отличаться не будет. А еще колпак на некоторых оборотах коцаного винта трясется в горизонтальной плоскости. Исследование показало, что спереди по бокам колпак и поддон имеют больший зазор чем по всем остальным сторонам.
Чего хочется.
До рези в яичках хочется катушку освещения. Придется покупать в зиму ямаховскую и ставить. Ибо без подзарядки лично мне хреново. Света у меня на острове нет и аккумулятор регулярно бывает нужен. Желательно заряженный. Отсутствие такой катушки это минус.
Хотелось бы увидеть электростартер. Пусть даже без пульта ДУ. Тем более что такая модификация у Ямахи имеется. Замок зажигания ставится в гнездо рядом с ручкой ручного стартера. И на моторе это гнездо, равно как и места крепления электростартера есть. Маховик вот только без венца. Хотя лично мне абсолютно пофигу наличие электрозапуска.
Резюме: мотор показал себя нормальной рабочей скотинкой. Без лишних понтов и ненужных претензий. Все проблемы, возникшие за месяц, могут быть устранены любым человеком имеющим руки выше талии. Тенденций к разрушению нет. Намеков на недолговечность самого силового агрегата и трасмиссии нет. Ни одна гайка не отвернулась, ни один шплинт не выскочил. То есть как адекватная замена отечественным моторам этот мотор вполне подходит. У человека жившего «полноценной жизнью» с вихрями проблем не будет в принципе. Даже если доукомплектовывать мотор катушкой освещения, цена будет заметно ниже аналогичной ямахи.
~~UP~~

Сезон закрыт 16/11/2008. Проблем с мотором с момента последней записи в бортжурнале больше никаких не было. За сезон выкатано при скрупулезном подсчете 23 литра масла. 3 литра - 10 часов обкатки 1/20. 6 литров 1/40 и остальное как положено 1/50. Что при среднем часовом расходе 15 л/час дает нам 10 + ~16 + ~46 = ~72 часа. В следствие более высокой крейсерской скорости по сравнению с двумя Привет-22 время в пути заметно сократилось. Это я еще в прошлом году на Джонсоне заметил. То есть ездить я стал меньше :)
Про недочеты я уже выше писал. Ничего нигде не отвернулось, не открутилось, не отвалилось. Воды в редукторе не было. Точнее как - масло было мутноватое. Но это нормально. Оно-ж таки работало ~60 часов. И без следов воды оно не может быть.
Краска нигде не облупилась больше. Но сутками хранить мотор с опущеной в воду ногой я больше не буду. Замеченные пузырьки краски после хранения «на сухом» бесследно пропали. Краска сбитая пойманной на винт бутылкой дальше лущиться не начала.
Деградация резинок не продолжилась. То есть все вроде бы обжалось и облеглось.
Достаточно хороший пуск на холодную при температурах около нуля. То есть мотор стоявший неделю при средней температуре +2 завелся штатным способом - подкачать, чуть газу, заслонку закрыть - с 6-го потяга. Летом со 2-го 3-го. После запуска надо погреть подольше. Если сразу после запуска открыть заслонку глохнет. Но это тоже все нормально и на «маме Ямахе» картинка абсолютно аналогичная. Стартером заводится только на подсосе и после 20-30 секунд крутежки. После поездки при температуре 0 мотор остывает и требует запуска на подсосе примерно 3 часа. В пределах часа простоя при нуле пускается с одного потяга.
На этом бортжурнал закрывается до ближайшего значительного события. Скорее всего до начала навигации-2009
~~UP~~

Давненько не брал я в руки шашек ничего сюда не писал. Значит так. Чохом за весь год.
Катушку освещения я так и не заказал и не поставил. Денег не хватило. Место на основании под нее есть. Так что будет чем заняться в зиму.
Весна началась то ли с седьмого, то ли с шестого потяга. Сказалось то, что не сработал по осени «аццкую смесь» для консервации из карбюратора. И начало произошло в этом году где-то примерно 25-го апреля. Ибо 30-го я уже с новыми правами нарезал круги. По безденежью было принято решение лить масло ТНК-2Т. Говно в том, что идет оно в литровках. И отмерять 400 влом. Поэтому лил по 500. Чорт с ним. Работаем нормально. Нагар на головках поршней в норме. Редуктор был залит 85W90. SiBi что ли. Попутно была отуродована прокладочка под верхнюю пробку редуктора. Незаметно так. Не зря пишут - менять их каждый раз. Но часов 6 пришлось наездить с подтекающим редуктором. Пока не было найдено подходящего колечка. Круглого сечения колечки не подходят!!! Выдавливает их из-под головки. Нашлось колечко прямоугольного сечения внутренним диаметром 7. Держит сказочно.
После 8 банок ТНК-2Т в магазинах было найдено таки Luxe (бывший Luxoil) Super-2T в трехлитровках. Цена от 235 до 300. Что сильно порадовало. После чего ТНК-2Т было с благодарностью выведено из эксплуатации. Там уже по 400 грамм отмерялось. Итого сожжено с начала сезона на сегодняшний день около 40 баков.
В начале отпуска было принято решение. Перейти на 80-ый бензин. Ибо цены на топливо начали расти. Физически никаких препятствий усмотрено не было. Опыты показали, что 703 куба при степени сжатия 6.5 жрут 80-ый на заводских настройках опережения как родной. Радость начала расти прямо на глазах.
На вторую неделю стряслась ЖОПА! Причина которой пока непонятна. Навернулась первичная катушка зажигания. Причем вторая в наших краях. Пока наиболее вероятная версия - огрехи пайки концов обмотки. Хотя то, что навернулись две катушки в одинаковой позиции, наводит меня на некоторые мысли, а не механическая ли причина. Например стопорное кольцо собачки стартера отвалилось… Или где-то что-то задевает. Так как у второго потерпевшего нагнулась та же самая катушка в том же самом месте. Это подозрительно.
Благодаря душевной доброте компании Истмарин и лично Александра Маврина запчасти были обретены в кратчайший срок. Но неделю пришлось ездить на Москве-старухе.
После ремонта нашлось еще одно отличие от мамы-Ямахи. Высоковольтные катушки подключены наоборот. То есть верхний и нижний цилиндры питаются на Сэйле и Ямахе от разных катушек. Я соединил как у соседа на Ямахе. А получил после 5 минут мослания стартера один звучный БДЫЩ в ногу. После чего репа была почесана. Провода были поставлены как должно. И все заработало. Повторной регулировки УОЗ не потребовалось.
После ремонта уже откатано 8 баков. Старые катушки будут в зиму перемотаны и положены в запас.
Собачка ручного стартера кончилась. Пришлось поставить из ремкомплекта. Правда кончилась она в результате безумных попыток таки завестись, после того, как зажигание нагнулось.
Резинка колпака. Мать ее. Мажется сажей и задубела. Буду думать чем заменить. Но год она еще проходит. А вот резинка вокруг стартера вполне хорошо себя чувствует. Зря я на нее клепал.
Сломал румпель. Но тут уж извините, как и с собачкой, сам дурак. Был бы пьяный, я бы не поехал туда. С другой стороны - не было бы румпеля - угондошил бы колпак.
~~UP~~

Продолжение банкета. Опять-же чохом.
В начале октября 9-го года угондошил ручной стартер. Да. Я дурак. А всего лишь когда однособачечная конструкция «черепахи» подклинивает, надо снять колпак и стукнуть по «черепахе». У соседа на Y40X кстати те-же яйца иной раз бывают. Но ему проще. У него и электростартер есть. Так вот когда собачка подклинила я спьяну вместо правильных действий тупо рванул шнур. В итоге - вывернутая собачка. Ремонт стартера (пока отложенный) и вся осень на погонялке.
Навигация продолжалась до 6 декабря. Именно в этот день я поставил лодку на воду. Завелся. Прогрелся. Дал «круг почета». И слил редуктор. Все запуски и т.п. производились на масле 1/25. Типа консервация. Карбюратор сработать мне опять не дали. Не я один хотел покататься в декабре и со спусковой телеги я был изгнан.
За осень выкатано немного. С сентября по декабрь ушло 6 баков всего. Мотор исправно запускался. Выше +10-12 первый запуск на подсосе, дальше без него. Ниже +10 после 2-3 часов отстоя приходилось пользоваться подсосом.
~~UP~~

Чохом за весь 2010 год.
Всё ранее отломанное было починено. Новые собачки и усиленный пусковой диск были приобретены в Сторке. Отломанный румпель был собран обратно на накладках. Ну люблю я прохватить «на метле». А на длинноногом моторе это вполне удобно. Сгоревшие катушки были перемотаны местными умельцами.
А вот когда начала давить жара ближе к 40 начали опять гореть катушки. За сезон катушки отгорели два раза. «Фабричный» комплект и перемотанные. Оба раза кончились одни и те-же катушки. Одна из перемотанных. Одна из «фабричных». Симптоматика абсолютно одинаковая. Запуск. 5-10 секунд работы на малом-малом. Бздынь! Причина - внешний конец обмотки перегорает в месте перехода с навивки на контакт. Видимо из-за плохого теплоотвода. Так как судя по залубеневшей изоленте на навивке катушки греются изрядно. Методика ремонта - вскрыть изоляцию. Отмотать пару витков. Облудить. Припаять к контакту. Обмотать поверх лентой ФУМ. Так как изолента запекается насмерть. Но сама тенденция - заколебала!!!
Коллективный разум пришел к выводу. Перемотать вместо 0.10 0.12-0.15. И посмотреть что выйдет. В апреле расплачусь с долгами и воплощу в жизнь.
Также обнаружилось, что на свете есть вполне «съедобный» электропакет для OTH-40. По подходящей цене. Будем думать в эту сторону.
Весь сезон мотор питался 80-м бензином и маслом Luxe Super-2T. В редукторе 80W90 Спектроловское. Наработка за сезон 96 моточасов. Кроме описанных - отказов нет. Клятая резинка под колпаком умерла. Надо думать на что ее заменить. За сезон было две замены масла в редукторе. В начале сезона. И контроль перед отпуском. При контроле было обнаружена вода. Где-то треть стакана. Кончилась последняя оригинальная прокладка под пробку. Была изготовлена новая. Из 1мм паронита. Осенью воды в редукторе не было. Начинаю жалеть, что отдал приветовские фторопластовые прокладки вместо с Приветами.
~~UP~~

4-я навигация началась. С четвертого потяга (не рывка!) на подсосе и с ручкой газа в положении «Запуск». И это несмотря на «зверскую» консервацию смесью с маслом 1/10. И бензин прошлогодний 80-ый. С этого года мотор будет ездить на 92-м. Так как и у нас цены на 80-ый догнали цены на 92-ой. К тому-же 80-ый практически везде просто пропал. Видимо все решили перед смертью надышаться… ~~UP~~

Вчера наипнулась в очередной раз одна из катушек зажигания. На этот раз на полном ходу.
Но! Это была лечёная на коленке газовым паяльничком и непонятным припоем б/у катушка. То есть на ней было сброшено витков 10 от отгоревшего места. И проводок был припаян вновь на таблетке аспирина вместо флюса. Катушка была обмотана лентой ФУМ. После такого колхозного решения катушка отработала около 40 моточасов.
Время замены зажигания 35 минут. В очень полевых условиях. Носом в берег, волной в жопу.
Выводы - хреново в этой катушке с теплоотводом. Это-же подтвердили и сведующие электронщики.
Вариантов решения несколько. Можно попробовать перемотать более толстым проводом. Можно попробовать сделать отвод обмотки например МГТФом. Чтоб все витки были плотно прижаты друг к другу. Для улучшения теплоотдачи.
Погорельцев прошлого года я перемотаю более толстым. Этой переделаю отвод.
~~UP~~

Навигация 2011 закрылась. Наработка в этом году небольшая. Часов 80 всего. Отпуск на новой работе короткий. Да и благоустройство заимки занимало много времени.
Катушки зажигания были заменены на катушки нового образца после последнего отказа. Новые катушки плотные, с нитяной обмоткой. Нареканий нет. Часов 60 отработали на всех режимах.
Долго матерился по поводу того, что ручной стартер стал «холостить». Оказалось при прошлогодней замене собачки, читай разборке стартера, одну пружинку фрикциона поставил наоборот. Которая треугольная с хвостиком. Перевернул. Стартер стал схватываться с 1/6 оборота.
Для всех нечитающих инструкции. Если правильно пользоваться подсосом и ставить дроссель в положение румпеля пуск, то при температуре больше +10 пуск на третий рывок. От +10 до 0 на 5-ый. Ниже нуля на 6-ой. Ниже +5 требуется примерно минутный прогрев на подсосе прикрытом наполовину.
Начал где-то пропускать редуктор. Вариантов как обычно три. Сальники валов и уплотнение тяги реверса. Выражается это в том, что после 50 часов через тягу начинает поддавливать масло если мотор стоит откинутым. При открытии пробок сливается где-то пара столовых ложек воды. Потом масло. Видимо прошлогоднее маловодье и, как следствие, сбор лежалых сеток не прошел даром для сальника ГВ. Пока принято решение забить и как обычно менять масло дважды в сезон. А сальники подождут снятия редуктора для замены помпы. Крыльчатка, кстати, отходила 4 сезона. Струя как у молодого.
И, что радует, ни одна пласмачка не сломалась. И ни одна резинка, кроме этого гребаного уплотнителя колпака, не кончилась. За 4 сезона и 3 зимы.
~~UP~~

21 апреля с 4-го потяга на подсосе началась пятая навигация.
Из принципиальных соображений свечи я не трогал. То есть после обкаточных 10 часов я поставил непаленые NGK. Которые с тех пор не менялись. И выворачивались один раз, когда первый раз рявкнуло зажигание и я искал причину.
~~UP~~

Износилась собачка ручного стартера. Пластик-же. Износилась она отчасти потому, что я поначалу неверно поставил ту треугольную хреноцию, которая выдвигает собачку. И собачка не всегда «выстреливала» на весь свой ход. В прошлом году я это засёк и перевернул поводок. Но собачка уже подносилась.
Новую собачку я решил поберечь и вооружившись штангенциркулем и сильно б/у, еще родной, собачкой провел эксперимент по восстановлению. В общем узел оказался вполне ремонтопригодным.
Ручник начинает проскакивать, когда у собачки закругляется упорный кончик. Каждый проскок усугубляет износ. Но размеры детальки и ее ход, как показали измерения, с запасом. Поэтому кончик был подточен. Но первый эксперимент оказался неудачным. Обнаружилась маленькая хитрость в конструкции. Недостаточно просто выровнять поверхность. Необходимо слегка изменить угол. Упорная поверхность в момент полного открытия собачки должна быть строго перпендикулярна линии окружности ведомого диска стартера. Ну или, если угодно, должна быть строго выровнена по радиусу.
Ремонт производится напильником либо острым ножом. Но не снимая собачки сделать это очень сложно. Так что проще разобрать стартер.
И о свечах. Внутренний голос настоял, что свечи надо бы посмотреть. ~400 часов это срок. И как выяснилось не зря. Свечи конечно еще бы поработали… В общем нагар на изоляторе и внешнем электроде был совершенно здорового цвета. Но толщиной примерно 0.5 мм. Чистыми были только торец центрального электрода и ответная часть бокового. А после очистки всех этих «кораллов и раков» я увидел то, что видел только на картинках в сервисных руководствах. Очень аккуратно выеденная полукруглая вогнутость на боковом электроде. Ну и в результате зазор ~1.5мм. Под картинками обычно подпись - Заменить. Ну взял заменил. Пока на те китайские, на которых обкатывался.

Вот так выглядят свечи после 400 моточасов

Фонариком посветил в цилиндры. Донышки поршней конечно тёмненькие, но не черненькие.
Заодно, раз уж техобслуживание случилось, попробовал ключом винты-болты по всем местам. И ничего. Ни один болт не ослаб. ~~UP~~

в общем вот так
На случай, если внешняя ссылка недоступна - ГОВНИЩЕ В КАРБОЛИКЕ!!!
Вот что это было. В субботу оно опять вылезло. Полчаса дрочки леской во все отверстия. И все заработало. А вот попало говнище в жиклер не со стороны топлива, а со стороны воздуха. И не в ГТЖ, который чтоб на сороковке забить, надо жвачкой залеплять, а в какой-то дополнительный. Типа компенсационного-переходного.
Заодно отрегулировал слегка повышенный уровень. И получил бонус. С дачи до дома теперь можно доехать за 17 минут. И это не на полный газ. А было 19
Попутно, раз уж снял глушитель впуска, посмотрел какой у меня WOT (Wide Open Trottle). А он, оказывается, у меня не очень Wide. Где-то на осьмушку не открывается до конца. Видимо за 5 лет трос немного потянулся. Надо будет подрегулировать. И опять с прицепным тахометром погонять.
Карбюратор внутри очень простой. Легко поддается чистке. Главное при снятии поплавка не пролюбить иглу. Так как игла на петельке сопряжена с поплавком. Снимаем поплавок и игла легко падает. Хорошо белая и блестючая. Нашел почти сразу.
Ну и этта… Где-то в начале июня - 400 моточасов.
~~UP~~

Номинальное закрытие сезона. На самом деле еще ездить и ездить. Ну что-то как-то мало накатал в этом сезоне. Считал-считал… Почти 4 трёшки масла (100 грамм осталось, 200 ушло в бензопилу). 1/50, получается 7.5 канистр с банки, 30 канистр, ~600 литров. В среднем 15 литров в час. Ну где-то 40 часов. Вот что значит короткий отпуск и стройка. Значит наработка мотора теперь где-то 420-425 часов. Крыльчатка работает. Восстановленная собачка ручника работает. Теперь знаю как работает датчик перегрева. Вчера пакет поймал на малом. Он сработал. Ну и как бы больше писать нечего. Все работает. Винт вот я провернул. Но это к мотору отношения не имеет. Нечего 7 сытеньких рыл катать. ~~UP~~